Verified answer

hola...

mira, lo mas seguro es que tu pez tenga ich...

La Ichthyophtiriosis es producida por un organismo unicelular clasificado como protozoo ciliado holótrico. Verdaderos animales que tienen una nutrición a expensas de otro individuo, en este caso, los peces y se adhieren a la piel y tegumentos los cuales destruye e intoxica con sus desechos.

En el pasado a este protozoo se le daba el nombre de Ichthyophthirius multifilis. En investigaciones más actuales, realizadas con más detalle, dieron como resultado que hay una gran variedad de Ichthyophthirius. Todos muy similares en todos los sentidos por lo que solo lo mencionaremos por su nombre genérico. De todas formas, en la práctica todas las variedades producen la misma enfermedad y tienen el mismo tratamiento.

Ciclo del Ichthyophtirius:

Comienza con la introducción en el hábitat de un parásito en su forma libre que busca, movido con ayuda de su propio aparato locomotor (membranas ciliares) por todo el agua hasta dar con algún pez que le servirá de huésped hasta que muera. El protozoo se fijará en la piel y tegumentos que recubren al pez y allí comenzará su ciclo vital. Se alimenta del líquido intercelular, líquido nutritivo que circula entre las uniones celulares de los tejidos. Allí se desarrolla hasta alcanzar su madurez reproductiva. En el estado adulto llega a lo que se llama fase de trofonte con un tamaño de aproximadamente 0.3 mm. La piel reacciona ante la presencia del parásito y lo envuelve con células epidérmicas para enquistarlo, lo que da lugar al pequeño punto blanco que vemos.

El estado de trofonte o adulto se da después de dos a tres semanas, según la temperatura; entonces salen del pez atravesando la epidermis y descienden al fondo para iniciar su reproducción asexual. En el quiste comienza el proceso de división celular mitótica, que dará lugar a 2, 4, 8, 16, .... y así sucesivamente, hasta un número de cientos de parásitos en la fase de tomitos o fase infestante que tiene la forma de pera y posee gran movilidad al salir del quiste para buscar un pez. La fase de multiplicación toma de 10 a 20 horas, así que resulta muy rápida.

Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y muera. Esto en un acuario es muy fácil de conseguir porque en tan poco espacio y tantos peces no tardarán mucho en dar con un huésped. Se han registrado casos en que los peces, tras una infestación de Ich, se han "inmunizado" y presentan la enfermedad de manera latente que, al cambiar de ambiente o introducir nuevos peces se manifiesta de nuevo con toda su virulencia.

Diagnóstico de la enfermedad:

Los peces afectados son fácilmente reconocibles porque presentan unos puntos blancos como granos de azúcar. Estos puntos invaden paulatinamente toda su piel, aletas, opérculos, ojos, etc. (En peces de color negro se destacan mucho). Además, los peces se ven decaídos y empeoran a medida que los puntos blancos invaden su cuerpo, pudiendo morir en unos tres o cuatro días según el tipo de pez. Los Carassius son especialmente susceptibles a esta enfermedad y mueren en poco tiempo después de la infestación masiva del parásito. Algunos peces pueden rascarse contra los objetos y la grava para tratar de arrancarse los parásitos, pero no es algo común en todos los casos. Hay que hacer notar que estos puntos no crecen de tamaño pero pueden localizarse varios individuos muy juntos pareciendo en algunos casos como una mancha más grande.

Medidas profilácticas que debemos seguir:

Si queremos estar libres de esta plaga que a todos nos llegará a afectar en nuestro querido acuario, podemos seguir estos consejos prácticos que no son muy difíciles ni costosos:

Filtro de bujía de piedra porosa:

El agua que pondremos en nuestros acuarios nuevos o cuando toque hacer el cambio parcial de agua no debe ser del grifo directamente. Compre e instale un filtro de bujía de piedra porosa o porcelana con poro fino para bacterias en la tubería de su casa y recoja en un recipiente de plástico la cantidad que necesite con un día de anterioridad, así obtendrá agua limpia y libre de residuos sólidos insolubles (lodo, oxido, metales, etc.) , bacterias y otros gérmenes como el Ich que vienen en el agua corriente. El filtro de piedra porosa puede comprarse en cualquier ferretería, viene en diferentes tamaños y calidades pero nos bastará uno mediano en tamaño y calidad. Lo importante es que la bujía de piedra sea de paso lento para que retenga partículas pequeñas de hasta unas 5 micras. Hay unos filtros que tienen como material filtrante unos cartuchos de celulosa o una especie de cuerda de algodón sintético que resulta inadecuado para nuestro caso porque deja pasar bacterias y parásitos. La ventaja de este sistema es que la tenemos a la mano sin salir de casa, no tenemos que agregar anticloro ni otro acondicionador porque como ha sido reposada con anterioridad, no hay cloro y está libre de agentes patógenos. También podemos usar esa agua para el consumo de la familia porque es mas sana.

Agua potable embotellada:

Puede usarse agua potable de botellón porque ha sido tratada y filtrada eficientemente en la embotelladora. El único problema es el manejo del volumen de agua y que a la larga resulta mas caro y fastidioso. Sirve muy bien en caso de emergencia cuando no hay tiempo de filtrar.

Cuarentena:

Jamás introduzca nuevos peces sin pasar antes por un período de cuarentena de 2-3 semanas en un acuario aparte para estos fines. Evitará gastos innecesarios en tratamientos, dolores de cabeza y pérdida de ejemplares sanos del acuario principal.

Elección de ejemplares sanos:

Nunca compre peces de tanques donde haya otros peces con puntos blancos o cualquier otra enfermedad. Deseche los establecimientos donde los tanques tengan recurrentemente peces muertos flotando, suciedad en los fondos, turbiedad en el agua, mal olor y cualquier otra cosa que Ud. pueda sospechar de insalubridad. Las algas creciendo en los vidrios no es mal síntoma, pero afea los acuarios de las tiendas y desdice de su mantenimiento.

Agua no recomendada:

Nunca use aguas naturales de ríos, quebradas, lagos, etc. sin ser tratadas antes. Hay mucho riesgo de traer enfermedades.

Tratamiento:

El Ich ha tenido durante muchos años diversos tratamientos, unos mejores que otros, pero todos tienen desventajas diversas que solo sirven para correr riesgos innecesarios, mas si somos novatos. Actualmente hay nuevos y mejores tratamientos con sustancias farmaquímicas que han demostrado científicamente mejor acción con un margen de seguridad, efectividad y selectividad muy grandes con respecto a los métodos tradicionales, como son los tratamientos con Sulfato o Cloruro de Quinina, Sal, Sulfato de Cobre, Formol, Verde Malaquita, etc.; que solo actúan sobre los parásitos en la fase libre y con efectos secundarios sobre nuestros peces y el equilibrio del acuario.

Actualmente, aunque ya lleva años de puesta en uso, se recomienda el uso de Metronidazol, conocido internacionalmente en muchos países bajo el nombre comercial de "Flagyl" y otras sustancias similares que son selectivas para la lucha de agentes patógenos tipo protozoos en humanos y animales. Casi todo el mundo ha sufrido alguna vez de amibas ¿verdad?, pues seguramente ha tomado este medicamento para combatirlas. En realidad el Metronidazol es usado en casi todos los casos de enfermedades ocasionadas por protozoos y el Ichthyophthirius, así como la Hexamita y otros agentes relacionados no es la excepción de la regla.

Se ha conseguido curaciones de Ich con una gran efectividad en tiempo relativamente corto, con una muy baja toxicidad y muy pocos efectos secundarios. He realizado innumerables tratamientos de Ich durante más de 10 años y he tenido una efectividad del 100% hasta ahora con 0 bajas por acción de efectos secundarios o toxicidad del producto, además sirve tanto en peces de agua dulce como de mar sin distingo de variedad.

La dosis recomendada es disolver un comprimido de Flagyl (Metronidazol) de 250 mg. Por cada 25-30 lit. de agua del acuario. La degradación de la sustancia activa es de unos cuatro días pero es preferible hacer un cambio parcial de agua de un 30% a las 48 horas y disolver de nuevo otros comprimidos de Metronidazol para renovar la dosis. Pasadas las primeras 48 horas debe haber alguna mejoría en los peces y con el segundo tratamiento debe bastar para acabar con los puntos blancos. Sin embargo, cuando se distingan todavía algunos puntos blancos sobre los peces, no pare el tratamiento, se puede repetir otro tratamiento más en casos de variedades algo resistentes con buen margen de seguridad. El resultado final debe ser que en 4-6 días su acuario estará libre de los parásitos y siendo el momento de hacer un cambio parcial de agua para ir eliminando los restos del medicamento y excipientes, restableciendo los niveles normales del acuario.

Es posible que aumenten los niveles de fosfatos, pH y otros factores debido a que los excipientes de los comprimidos están compuestos de fosfato tricalcico, estearatos, almidón, etc. que no son peligrosos pero que pueden motivar cambios y descompensar un poco el equilibrio del acuario haciendo que ocurra una proliferación de microalgas. Los cambios de agua recuperarán los valores de equilibrio y no habrá ningún problema. El Metronidazol no causa disminución de la colonia bacteriana normal debido a que es selectivo para organismos protozoos.

Otros tratamientos:

Aunque resulte muy conveniente el uso del Metronidazol para tratar el Ich, no podemos dejar de nombrar otros tratamientos tradicionales que se han usado durante mucho tiempo con cierto grado de éxito.

Sal (Cloruro de sodio):

Baños de agua salada (10 gr. de sal por litro de agua) durante varios días hasta la desaparición de los parásitos. Este método es posiblemente el más viejo y el peor, ya que la salinidad a esa concentración causa algunos problemas en los peces y es importante hacer el cambio de agua salada a agua dulce muy gradualmente para no matar al pez de un choque osmótico.

Verde malaquita:

0,5 mg del colorante cada 10 lit. de agua durante 10 días. El Verde malaquita no debe usarse con especies de Tetras.

Acriflavina (Tripaflavina):

1 gramo de colorante por cada 100 litros de agua hasta la desaparición de los puntos en su totalidad.

Penicilina:

200.000 unidades cada 500 lit. hasta la mejoría total. Destruye o diezma la colonia bacteriana y la flora intestinal de los peces. Hay que aplicarlo mejor en un acuario enfermería.

Clorhidrato o Sulfato de Quinina:

50 mg. por cada 4 lit. de agua hasta la recuperación total. Es bastante difícil conseguir el producto en el mercado. No confundir con la Quinidina que es un isómero de la Quinina pero que tiene acción sobre el músculo cardíaco y en esa dosis produce paro cardíaco.

Miconazol (Daktarin):

Se vende en frascos de 30 ml. Para tratar 100-200 lit. de agua. Solo sirve en agua alcalina y es usado casi exclusivamente para Cíclidos de aguas duras y alcalinas y peces de mar. Es mortal para los Carácidos y otros peces de agua dulce.

suerte...

hi gosy,pueda que tengan una infeccion, compra un "antifugal fish remedy" llamado "pimafix" tambien te recomiendo que laves cada 2 o 3 meses la pecera, y que cambies, cada 2 semanas la mitad del agua, trata que tus peces esten comodos con su filtro limpio, demuestra tu amor haciendo lo mejor para ellos.

Tu pecera es nueva o al menos con menos de 2 meses de instalación?

Si es así, lo màs probable es que estés experimentando un pico de amonia o nitritos, los cuales son tóxicos para los peces y no puedes percibirlos porque carecen de olor y color.

Te sugiero que inmediatamente vaciés el 30% del agua de tu pecera y rellenes con agua limpia y declorada, para evitar nuevamente este problema deberás realizar este cambio de agua cada tercer día durante 3 o 4 semanas ininterrumpidamente.

Verifica, indistintamente del tiempo que lleve instalado tu acuario, la limpieza y efectividad de los filtros, recuerda que un filtro de placa acumula suciedad bajo la grava que pueden disparar en cualquier momento los valores de amonia o nitritos, de ser el caso, mejor sustituye tu filtro por uno de cascada.

En cuanto a los puntos blancos, es casi seguro que sea ICH, pero NO MEDIQUES EN LA PECERA, cambia a tus peces a uno o más recipientes sin más nada que agua declorada y un oxigenador, ahí puedes tratarlos preferentemente con METRONIDAZOL aplicando una pastilla de 250 mg por cada 30 litros de agua, renueva el agua cada 24 horas aplicando la pastilla de metronidazol e incrementa la temperatura a razón de 2ºC por día hasta llegar a 28 ºC y manten esa temperatura por una semana.

Suerte.

si descubriste los puntos blancos , esta enfermo con seguridad, pero lo peor es que debes actuar con rapidez porque son contagiosos a toda tu pecera. consulta con urgencia a tu vendedor de mascotas que te dará el liquido adecuado que deberás colocar en tu pecera en la cantidad que te indique según la cantidad de agua que ella tenga, y también te enseñara a cambiar la forma de aireado por esos días, luego de 48 a 36 hs, deberás cambiar una cantidad del agua por agua nueva, y revisar las plantas y adornos, retirarlos, lavarlos y esterilizarlos nuevamente para que no guarden huevos infestados. Suerte, no esperes!!!

tiene "ich" un parasito muy agresivo y que es mortal para tus peces revisalos muy bien para ver si los otros tambien estan infectados sino separa al enfermo y comprate un verde de malaquita en el acuario y de acuerdo al tamaño de tu pecera son las gotas que le vas a poner pregunta en le acuario suerte. lava tu pecera.

puede ser inch para eso usa verde malakita (antiinch) pero si puede usalo en una pecera cuarentena para no desvalanciar el ecosistema de tu acuario.

Yo tengo un molly con el mismo problema en la cola y le aplico una gota de verde en las mañanas directamente y una gota de azul de metileno en laws noches y parece reaccionar satisfactoriamente .